Mascarar_11

2026-06-13 12:08来自 微博 weibo.com

借用盛宴兄@AMoveableFeast 14年前的话：“先锋只是时装世界的小小一块，但于我而言就是可穿的全部。”自己也早已审美固化，预计这辈子就是Avant-Garde了。这只是热身，后面还有 [跪了]。发布了头条文章：《即便无法照亮黑夜，也要做最后一道光——《先锋之光》后记》 http://t.cn/AXa5LfMD ​

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2024-07-12 18:22来自 微博 weibo.com

Carol Christian Poell的A-Z 2024版，请指教。“长文不看”依然是常态，但我也依然不想拆着发[开摆]希望各位看完能觉得这一小时花的值，便是对我的肯定[作揖]最后，期待一下新系列（真有的话）[老师好]发布了头条文章：《（希望是）你的Carol Christian Poell终极指南 2024》 http://t.cn/A6QghHQI ​

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2026-06-28 21:05来自 SaberiPhone客户端

今天在Yan Xu那里简单做客[揣手] 因为她近期打网球，就给自己整了个网球系列，男女款都有。虽然她的球友不喜欢工匠那种贴布画不收边毛边面料，但是工匠网球赛道应该就她一个，我建议她至少出些工匠款自己穿[揣手] 很神奇的是，她做的男装外套不太适合我，反而穿女装外套就很合身，尤其这件类似Chanel ​

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2026-06-26 15:03来自 SaberiPhone客户端

Carol Christian Poell IN-BETWEEN样品鞋（图1-3），开发时间介于2693（图4，2020年）和2757（图5，2023年）之间。（以个人经验看，这个完成度做工还有Poell本人的11码大脚，可以确认为真） 作为迭代的中间一环，可以明显看出，最初的思路是将2693的侧钛移到后跟。也许是发现后跟双凸起的观感略显突兀 ​

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2026-06-26 00:18来自 微博网页版

RICK OWENS SS27 MENS STONE（石头） 相比于宣传片的品牌大理石家具，显得更“石头”的应该是搭载了Climacool系统（也就是工地随处可见的空调服）的Adidas联名服装，跟下摆泡沫橡胶柱一起膨得跟CSM毕业秀一般。本季的爆点也在于此——13年前，他为Adidas开启了一条不同于这个体育巨头一贯风格、凸显他 ​

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2026-06-24 21:46来自 微博网页版

刷到Saint Laurent的PVC德比，那就蹭一下吧。 抛开特意设计的鞋型，故意做成透明氧化色以及让不穿袜子的脚穿着使其呈现肉色和水汽，算是一种恋物审美。PVC是当有这个idea时最容易想到的材料，CDG用PVC可以说很合理，但这是Saint Laurent啊，曾经男装规则的制定者品牌之一啊，下摆线长度、裤脚之类只能 ​

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2026-05-24 14:33来自 SaberiPhone客户端

一件4w+起步… Gerg Lauren摆这里纯抬咖了 去ink几千挑挑库存还划得来[草泥马] http://t.cn/A6BD4cS0 ​

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2026-05-23 17:52来自 微博网页版

陶喆你广州场不唱沙滩就算了 只在上海加了新造型还是全套Ann Demeulemeester，而且还给外套做了Boro处理 更恨了[淡淡的] ​

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2026-05-14 00:22来自 微博网页版

男人一年要逛两次ink和叁木舍 第一次就是Carol Christian Poell新款到货的时候[并不简单] ​

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2026-05-10 23:40来自 微博网页版

既然图都7788出来了，扯点新款Carol Christian Poell的服装，集中在对SS08和2009款式/技术的IN-BETWEEN。 先从嘉豪同款运动套装开始（图1-3），Hoosie（hoodie+horse）和Pantyhorse（panty+horse），皮料叫SWORSE-PTC（sweater+horse），一层马皮一层卫衣针织料混合轧制，于是可见接合处的针织线头（ ​

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2026-05-10 00:18来自 微博网页版

刚看完《给阿嬷的情书》，有很多话想说，但当务之急是希望更多人可以康康这个电影，之后再说为何自发安利（我几乎不干这种事各位懂的） 我家没有南洋近亲，触动到我的完全是人与人之间的感情以及跟往事一些细节的对应，几度失去表情管理...不用担心原片是潮汕话，人类最朴素的情感是超越语言和地域的 ​

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2026-04-29 16:11来自 微博网页版

今年国内外两大出圈，国内是何润东，全球范围是Michael Jackson（这位用翻红不合适[跪了]）。虽然开始关注流行乐的时候MJ还活着，但也是藉由电影也是回顾了很多作品、live和视觉，在遍地龙虾扣和拉链的当下版本中，最有普适性的也许是Bad时期的着装了。 越看越联想到Rick Owens，后者近年的各种“Head ​

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2026-04-20 20:03来自 微博网页版

今年挺多东西看的没啥感觉，反而是Kalu Putik的设计和造型看的更有原始生命力。 拿单车座垫改面具是非常之杜尚小便池的创意，因为批量生产的实用性物品，在生产时并未有任何的艺术考虑，但却可以作为一件有审美意义的物件组装或展览出来。虽然更显粗糙，但也有着如同早期Margiela一般的创造力且完美践 ​

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2026-04-17 23:17来自 微博网页版

Library发了Carol Christian Poell新的IN-BETWEEN鞋款，就目前已发和未发的综合来看，Poell大量借鉴了现代运动鞋的一些设计语言。 Cockle Derby，相当于2600的鞋型+2755的内嵌坦克底/2759的方型坦克底，以类似球鞋鞋带固定孔（图4）的方式固定弹簧扣位置。 反转Drip之前应该都知道的了，这个观感很容 ​

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2026-04-07 23:29来自 微博网页版

久违的JOJO9时尚相关，看到第33话封面时会心一笑——这不妥妥的Martin Margiela吗？ Margiela和票子这种消费主义化身渊源已久。先是在1989年为电影设计的烧焦百元刀乐印花T恤（图2）；还有21世纪初期的各地票子印花钱包展示“主客体转换”（图3）；以及非本人期MM6与Supreme联名中作为印花元素（图4） ​

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2026-04-07 00:07来自 微博网页版

看完另一边梁砾文手撕Glenn Martens的Margiela陶瓷碎片look抄袭，以一个看客的角度随意扯点。 可以肯定的是两边绝对都知道Martin Margiela的餐盘马甲，但是想实现“拿陶瓷当服装material，既要能A.形成服装形状，也要能B.一眼就识别到原材料包含陶瓷”这个想法并不是谁的专利，有的只能是“如何实现” ​

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2026-03-06 15:19来自 SaberiPhone客户端

Rick Owens Fall 2026 Womens “TOWER” 其实也没啥能说的，跟男装一个搭配思路——让你成为一座“塔”，在男装修长的搭配套路基础上叠加一些女装元素：强化喉袢或超高领短斗篷+箍出腰线的无领长外套或修长的垂坠裙内搭+凸显袖部（包括羊腿袖）的超短上衣+裤腰以上延长可弯折量的短裤（替换修身七分裤 ​

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2026-02-16 21:07来自 SaberiPhone客户端

郭富城春晚这身look均从ink购买 衣服都是Elena Dawson然后改的亮片装饰 鞋子是Carol Christian Poell 2755，穿过的表示能穿后钛跳舞那么稳真的流弊[草泥马] ​

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2026-01-31 21:57来自 SaberiPhone客户端

来Kar room看他们新的“无相”系列家具[开学季] 虽然我不是家居赛道的，但Steven在搞上海展前就告诉我“你绝对能get到不用多说”。从服装角度来讲的话，这些家具和以Maurizio Altieri为代表的工匠审美有诸多契合之处：白玉色和苔棕色的对比，很像皮胚或者服装白胚经过了成物染，加上那些刻意保留的斑 ​

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2026-01-29 23:39来自 微博网页版

Viktor & Rolf SPRING 2026 “Diamond Kite（钻石风筝，是叫这个吧）” 他们设计元素中的「重复性」（replication）：对特定主题、视觉形象和具体细节的复制，既是爱心、荷叶边（褶裥）、铃铛、蝴蝶结、丝带、超大的夸张廓形等有形的特色细节，也包含了思维和具体呈现方式上的重复，通过对比来制造惊 ​

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2026-01-23 19:29来自 微博网页版

Yohji Yamamoto FALL 2026 MENS 本季度灵感来自实际穿着经过泥土磨损后的军装，军装胸袋移到手肘后腰等小细节不赘述，那些两种质感（干净到脏、硬挺到羽毛）的平滑过渡款预计是针刺工艺，大概一半的Look裤装尤为宽松，虽然有一些护垫绑腿拉链系带等实现“束腿”的小设置，但模特身材也都显得55开…加 ​

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2026-01-23 10:00来自 SaberiPhone客户端

Rick Owens AW26 Menswear Tower 命名的原因很简单，有寺庙就有塔…塔一般都修长有限制感，也就衍生一条修长的搭配套路：强化喉袢+箍出腰线的无领长外套内搭+凸显袖部（包括羊腿袖）的超短上衣+修身七分裤+改警靴的Kiss Boots或者当一脚蹬使的大匡威（推出十几年也是第一次上秀场）。 无领长外套两侧 ​

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2026-01-19 01:07来自 微博网页版

John Alexander Skelton Fall 2026 “Otherworld（来世/冥界）”（都忘了时装周开始了，私密马赛[淡淡的]） 相比服装设计师，1990年出生的Skelton外表看起来更像一个乡间诗人，行为上也是：他保持精力充沛的方式之一是专注于他最热衷的英国社会政治和历史方面。英国本就是个由历史上许多不同民族组成 ​

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2026-01-04 22:01来自 微博网页版

针对一些对D5ove那件4拉链刷蜡机车夹克（图1）的似曾相识疑惑，简单扯一下机车夹克正面的中心4/6装饰性拉链。 可以肯定的是这是一种“下意识”的设计（已和设计师聊过了），遵循一些简单的几何规律，最早应该可以追塑到朋克盛行时期。那会DIY先行，各种铆钉暗扣拉链金属件有多少用多少搞起来也方便， ​

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2025-12-27 19:31来自 SaberiPhone客户端

一直没等到开卖，只能直接去找don哥把D5ove夹克和腰带的最终样拿走了[草泥马] 这件正背穿4拉链刷蜡夹克一定要人穿上去才行，平面是凸显不出什么的，我上对比就懂了。正面插肩背面正肩，袖子是螺旋西服袖有暗扣，刷蜡可以说有BBS副线的水平（对比图就懒得上了）。牛皮腰带就不用多说了自己看8[草泥马] ​

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2025-12-22 21:30来自 微博网页版

看完《阿凡达3:火与烬》，虽然电影中的角色服装几乎约等于配饰，但视觉审美上依然能与现实时尚作一哈关联。 首先是潘多拉星球的原住生物们。整体上（包括人和动物）能联想到上世纪融入各种非人类特征的Thierry Mugler，以97年两个高定为例，将昆虫特征融入服装，尽显未来科幻感和超现实主义（图2-3） ​

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2025-12-15 18:52来自 SaberiPhone客户端

昨晚去找Don哥，看了一下新设计师做的D5ove新品样衣，部分单品相比过往可以说是内敛了特别多，已经是到了我的审美领域的程度，可以很明显看出设计师肯定也是受到了Carol Christian Poell，Boris Bidjan Saberi等重工痕迹品牌的影响。 个人觉得月底最关键的单品就是这款正背面两穿重磅刷蜡外套了。修身 ​

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2025-12-13 23:46来自 SaberiPhone客户端

Sruli Recht在深圳的“墟构：未来遗迹”特展。 虽然以前是服装类成名，但把Sruli Recht描述为“工业设计师”更合适，服装也只是他以做工业产品的态度去完成的一个门类，玻璃化、电解、结晶，钻石培育…轻工业领域设计过程中的美在这些装置中尽数体现，而且大多数出品只为取悦自己。Ecco Leather的透明 ​

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2025-12-04 11:32来自 SaberiPhone客户端

杭州目里空间的Maison Martin Margiela本人期展览。 虽然原展览在7年前，解构主义和经典作品解析各位也听腻了，这回先见微知著一下，从小细节体现一些解构主义的思考逻辑。 1.功能基本一致，替换主体。 帘子裙：裙子是围绕腰线活动的在重力影响下垂坠状态的遮蔽物，而帘子的区别只是围绕固定轨道（比 ​

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2025-11-08 20:45来自 SaberiPhone客户端

之前无意发现YAN XU这个牌子（其实从巴黎开始已经做了6年，之前叫SVENCUM），也特意去在Chard线下见过但是没试穿。机缘巧合，今天去她的工作室闲聊了一哈。 品牌男装出身，随后做的女装，设计师自己也会穿男装外套。面料找的日本爱知县面料世家开发（客户包括Ziggy Chen），纱线开始冷染复染啥的不多 ​

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2025-11-02 22:32来自 SaberiPhone客户端

Marina Yee ： 美，不仅仅是找到美丽、美好、美味或令人兴奋的东西。对我来说，它是关于有意识地体验一些感觉良好和有爱的事情。无论是看着你安静入睡的宠物，一件迷人的艺术品，一朵漂亮的花，接受一个友好的姿态或品尝美味的甜点。美是真切地观看，是专注地生活和感受。美是享受和感到快乐，无论是关 ​

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2025-10-12 14:58来自 微博网页版

给后钝更一个033实物。 基于008的版做了一点减法，难得的不再偏向照顾机能佬，直白讲就是，很有Kei Kagami那种“蒸汽朋克”的“过时”感觉：复古领、隐藏拉链和按扣、按扣做收腰。其他方面依然往机能靠：磁吸扣、Loro Piana Storm System面料。放一个Kei和Maurizio Altieri合作的Vnapersona外套和Vnin ​

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2025-10-12 00:01来自 微博网页版

本季Thom Browne和Xander Zhou有两个牌子都是同样的逻辑：对正装做夸张的非正常演绎，在此简单掰扯一下。 TAKEJI HIRAKAWA曾认为“创造”早已结束：“只要人的身体结构不改变，就没有更多的方法去创造新东西。要是我们突然有三头六臂，一切都将重新开始设计。但这是不可能的。”Thom Browne便是假设了 ​

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2025-10-07 13:08来自 微博网页版

“目前，我对此特别敏感。所以把它们（围裙）转化为时尚更加困难，但我会利用我现有的工具。”Miu Miu的围裙转化，确实很困难。 围裙在当下是高度实用化的工具，结构简单（一片式大面积提供防护，系带做固定）且完全的形式服从功能，且功能设计而带来的装饰性几乎为0，能像一次性手套般做到即用即弃也 ​

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2025-10-06 15:16来自 微博 weibo.com

刚好是第11年，我的青春也随着Boris Bidjan Saberi品牌结业画上了句号。发布了头条文章：《I I . 11你的Boris Bidjan Saberi终极指南(Finale)》 http://t.cn/AXzvBPk3 ​

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2025-10-05 15:53来自 微博网页版

昨天的巴黎日程挺多说道的。倘若觉得Glenn Martens的Maison Margiela成衣首秀只是内敛版Diesel，Pierpaolo Piccioli的Balenciaga首秀痛失过往巴味，Comme des Garçons一如既往的艺术和廓形过头，那么，还有一个综合三者的呈现：Junya Watanabe。 依然是男装儒雅随和、女装不正经疯癫。“通过将现成的 ​

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2025-10-04 23:33来自 SaberiPhone客户端

Maison Margiela SS26 CO-ED 本季设计亮点之一是各种方式呈现“衣领消失”的“解构主义”：除了最普遍的无领外，还有丝巾状的风衣领，围巾状的西服领，假装开深V领，机车夹克领口沿着缝线往内塞成无领…等。但是，四缝线logo放嘴巴上当定位器，这一点比服装本身出圈。把它做成“口器”，某种程度上很 ​

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2025-10-03 14:48来自 微博网页版

Uma Wang SS26 受意大利德泰宫层叠布料和面纱形象的大理石雕塑启发，各种垂坠和饱经风霜质感的大地色系面料是肯定有的，尤其是远看似激光穿孔近看则是古建筑那种菱形装饰纹的西服套装，意大利面料商尽心尽力开发就是好。 合并款式手法Uma发展多年，比如正面看是西服、披肩之类，背面则是各种扭曲、垂 ​

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2025-10-03 11:21来自 微博网页版

Rick Owens SS26 Women "Temple" 看困了，没啥好说的... 除了一些女装款式外，跟男装没啥改变。搭配关键在于领口开到肚脐眼或是直接破开任由飘摆的棉或真丝制背心长裙。作为内搭，与各种裁切成超短款的DRACU翻领机车夹克、丝质套衫、“棉花糖”飞行夹克结合；作为外搭，披在简化过的金属、皮革、硬质 ​

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2025-10-02 00:53来自 微博网页版

看完《风林火山》，剧情剪辑是否受限于表达和时长暂且不论，这里只简单提一下Juno的审美之一：影片中的服装。一句讲晒就系——全是他在17-20年的穿衣风格——即所谓“先锋工匠”（懒得名词解释不赘述了懂得都得），契合电影的阴暗世界观。同时各个阵营也有明显的服装细节区分（剧照没几张加上服装都是 ​

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2025-09-04 23:34来自 微博网页版

我想像Giorgio Armani那样一直干到90岁。说句实话，（假如要死）我宁愿在工作的时候中风，死在我最爱的事情上——Rick Owens，《D LA REPUBBLICA》，2024 ​

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2025-08-24 00:26来自 微博网页版

（已在🍠收到风，工作室不认，可能是前员工自制，大伙看个乐呵[淡淡的]） 刷到Twinssellingthings这个平台在卖的这两款（疑似）Carol Christian Poell未做过大货的Sample。 首先，最直观的是击剑夹克版型和spital理念/Overlock/胶条，2009系列中的螺旋裤中均有体现，而且面料也很Kit系列（跟D或者RT ​

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2025-08-12 15:21来自 SaberiPhone客户端

接上条。 花束般的恋爱先锋版更新[思考] 部分事件时间线不对齐不要在意[草泥马] ​

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2025-08-10 12:09来自 微博网页版

借由Rick Owens这对实物图一言难尽的滴胶大匡威，来扯点关于Drip视觉的淡。 Carol Christian Poell的Drip相关直接看图2不赘述了。底部过橡胶的Drip视觉我相信在Poell之前肯定有艺术家或者个人创意者做过，因为真的不难（如图3的Viberg），但只有Poell通过多年来的各种尝试形成了自己的视觉语言。以RO ​

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2025-08-09 20:41来自 微博网页版

去不设季3楼康了个苹果啊和一尚门一同策划的《从边缘中来：东京与安特卫普先锋时尚》展览（碍于字数限制随意说点啥）。 看标题便能猜出，主要还是聚焦在80年代初在巴黎投下黑色炸弹的两位，以及被他们炸到并在80年代末开始放光彩的6+1位安特卫普毕业生，以及余波所影响到的几位知名后辈（懂的都懂就不 ​

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2025-07-10 23:04来自 微博网页版

关于Glenn Martens的Maison Margiela高定首秀。 刷到很多褒和贬的评论，前者在于不忘初心且有他自己的东西本季高定最惊喜，后者在于致敬过多用力过猛像毕业秀。假如没记错的话，10年前John Galliano的高定首秀也是这种情况，有说Margiela已经成极繁主义不再解构的，也有Dior时期审美的拥簇为他说话的 ​

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2025-07-10 10:53来自 SaberiPhone客户端

Viktor&Rolf AW25 Couture “Angry Birds（愤怒的小鸟）” 他们对重复性的探讨中，包含了思维和具体呈现方式上的重复，通过对比来制造惊喜和反差感，包括让同一批服装或同一视觉形象在不同条件下再度展示。过往的呈现中，有秀场环境（紫外光 / 正常光照射，舞台翻转）、模特装饰（戴 / 不戴娃娃头套） ​

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2025-07-05 16:47来自 SaberiPhone客户端

Boris Bidjan Saberi差不多要结业了。也有些友友会去某鱼或者Grailed之类淘BBS的老款，因为性价比高而且再也不会有，然后向我寻求鉴定帮助的。本着授人以渔的态度，简单分享一下如何看水洗标还有背扣。 水洗标（信息标+废话标）可以AW12为分界线，AW12开始的水洗标排版几乎没有改变，主要是字体大小粗 ​

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2025-07-02 22:17来自 微博网页版

虽然据说Simone Cecchetto给Ann Demeulemeester做鞋类设计师，A1923反而成了为爱发电的副业，但SS26中再次复制粘贴Carol Christian Poell还是得拎出来提一下的。 图1的双拉链就不用多说了，之前提到过。http://t.cn/A6DHoWrq 图3主要在于看起来像发霉了的亮色皮革。这种涂层配色成物染方案可以追朔到 ​

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2025-06-27 16:50来自 SaberiPhone客户端

Rick Owens SS26 Menswear TEMPLE 命名神庙是为了呼应回顾展，模特们的秀场行为当成RO信徒们的受洗仪式也不是不行。整体还是带有Cecil B. DeMille好莱坞审美，脚手架的搭设风格挺装饰艺术。 服装方面日常迭代，懂得都懂。亮点在于结合了Larry季Zionic肩膀（源于装饰艺术代表作《大都会》中的机器人形 ​

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2025-06-27 10:37来自 SaberiPhone客户端

Yohji Yamamoto SS26 Menswear 上一季试图解决低温穿层次西服的问题，这一季是解决高温穿层次西服。但是捏，短袖Blazer这种尴尬款式非常吃建模身材和面料配饰，你们尝试一下把头遮了再压缩一下身高，就跟现实中的港仔文艺男没啥区别了[草泥马]特别是跟最后那几个万金油基本款Blazer对比[草泥马]不过把 ​

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2025-05-02 21:13来自 微博网页版

过来D5ove这里找don哥唠嗑[老师好] 除了图1是新品外，其他的陈列都是老款，3折起步，对于D5来说已经在成本价左右了。挑了全场唯二的合肩和非阔腿款式，新老款各一件，木有上身图。现场的装修很多人都以为是特意布置，其实几乎都是原先厂房的。来了除了有特调喝之外，还有做旧托特包自行DIY印花，don哥 ​

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2025-05-01 20:13来自 微博网页版

过来AtypiA康他们和另一家设计师中古店“个苹果阿”策划的Maison Martin Margiela展览“隐匿的纯真”。打以前名字的原因在于：现场都是Margiela本人期作品（只有一对Tabi），现场视觉观感是充实的，策展动线合理，还有一些Margiela式装饰，慢慢看完全木有问题（字数限制了我的展开，就随便说一哈[哈欠] ​

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2025-04-26 14:34来自 微博网页版

Rick Owens的设计经常以胸或腰为界，勾勒出非常刻意的几何线条和分割线，有意无意地运用到解剖学知识来做“障眼法”，服装廓形和穿着者身体线条共同作用，给廓形带来视觉加成。受到何老师（何老师在发呆）视频的启发，xjb分析一哈RO近期难得的“新”廓形——TIGHT剪裁（图1，灵魂画图，看个乐即可）。 ​

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2025-04-16 11:42来自 微博网页版

Carol Christian Poell用的坦克狗牙底（Tank shoe），并非来自Vibram，而是意大利的一家40年历史的小众橡胶底工厂Gommus的户外线St.moritz。这里上个对比图各位就懂了（没有磨干净的2681T鞋底暴露了St.moritz的logo） 首先聊聊St.moritz（圣莫里茨）。Vibram发明户外狗牙橡胶底便是源于友人在阿尔卑斯 ​

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2025-04-13 18:36来自 SaberiPhone客户端

在某鱼或者grailed淘到的非全新archive本身就已带有他人的生活痕迹，比如收了一对Rick Owens的老Dunk，前所有者鞋子走路外八导致后跟内侧磨损，而现所有者是内八；同时，在高频穿着一段时间后亦会出现后跟外侧内侧均有磨损痕迹。 new vintage的做旧可以凭空模拟一些不属于所有者的生活痕迹，比如一条 ​

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2025-03-14 21:33来自 微博网页版

（更新一下）Chanel本季那个半透飘逸牛仔色look（图1）也算是出圈了，刷到很多类似于“现在才get到大牌/奢侈品不是智商税”的评论。因为无实物，只能结合刘雯描述xjb乱扯（大货发售后打脸我也认了[跪了]），大抵有以下几种实现方式： 1.真丝底PU喷涂+渐变牛仔印花。 这是目前可能性最高且最不符合“宇 ​

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2025-03-08 22:14来自 微博网页版

Yohji Yamamoto AW25 Women 各种垂坠拼接穿插啥的很多秀评照图说都说腻了我就不废话了，立裁的优势在于此：只要在底版上套的元素足够多，是很难识别他这些眼熟得很的廓形是用了之前哪一季的手法。相比米其林男装，女装醒目多了，只用了双面穿绗缝元素而不过分填充羽绒。 隔壁Rick Owens在说给模特们 ​

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2025-03-07 11:34来自 SaberiPhone客户端

Rick Owens AW25 Women CONCORDIANS 这回没有第一时间发布秀场笔记，那我就来激情开麦了——只能说和AW20 Performa一样，把同季男女装做得基本没有任何区分度。完全就是同季男装出现过的元素调个组合排序给女装：搭载元素a的版型A换成元素b或c（我以为是把立体感的TIGHT肩膀移到外套上，结果是直接在 ​

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2025-02-27 23:04来自 微博网页版

无意瞄到Diesel AW25，除了一贯把烂花印花和Trompe-l’œil做成招牌元素外，感兴趣的反而是最后3个“贴”着的Trompe-l’œil衬衫look。 Carol Christian Poell在SS00系列中便用了这种方式做了plastersinglet（图4，翻译成创口贴/遮盖背心都行）。这个时期，Poell提出了沿用至今的“Form-Material-Colo ​

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2025-02-20 23:53来自 微博网页版

无意看到Tyrone Dylan给7hollywood_mag拍的写真，全身Rick Owens以cos德国知名同志片演员Peter Berlin。 为何要特意提及呢？ 总所周知，Owens 以机车皮衣成名，皮革酒吧（Leather Bar）是他过去经常提到的「品牌服装对应的场所氛围」，这与他青年时期乱搞的放纵时光分不开——他记得所有充满诱惑和神 ​

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2025-02-16 11:30来自 微博网页版

更新一点知道了也没什么鬼用的Rick Owens小知识。 Rick Owens每一季都会有用当季名字命名的全新款式/设计元素/过往款式的当季演绎（之前没特意搜集，照着一点印象随便举例），能用这个命名的，都是当季形象代表款式，以及会时不时拿出来鞭尸。也有一部分是早已在产品中命名，后来才成为系列名。 图1- ​

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2025-02-15 21:53来自 SaberiPhone客户端

作为时尚荒漠，广州集中展示设计师品牌的地方并不多，能集合高阶品牌的更是屈指可数。无意刷到之前搞过几场Archive展的AtypiA原来大本营就在广州，于是过来康康[揣手] 他们今天开始做base上海的工匠品牌W.SONG的活动，所以大部分位置都给到品牌。瞄了一哈，小细节是丰富的，比如图2-4的长外套，后领 ​

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2025-02-14 18:29来自 SaberiPhone客户端

交友业务 2025.2（我忘了😑 废话不多说，你们自由发挥，留个坐标交个同好找个购物看展撸铁搭子交啥友都行。切记注意礼貌（别人都能成，你们也可以）。 依然有小🎁抽，评论即可。 准备康花样年华然后去商圈垃圾桶捡漏了[揣手] ​ http://t.cn/A61b2onG ​

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