Maison Margiela SS26 CO-ED

本季设计亮点之一是各种方式呈现“衣领消失”的“解构主义”：除了最普遍的无领外，还有丝巾状的风衣领，围巾状的西服领，假装开深V领，机车夹克领口沿着缝线往内塞成无领…等。但是，四缝线logo放嘴巴上当定位器，这一点比服装本身出圈。把它做成“口器”，某种程度上很难不和x少数群体的一些恋物癖好做关联。

同样的想法在HBA SS16有所体现（图2-3），而Shayne Oliver是这个群体文化的一员，HBA也一直遵循这种恋物审美。习惯Margiela本人期的高智和海盗爷期的极繁，突然被Glenn Martens搞了这一出放在Diesel才显得合理的呈现。加上四缝线本来就是“美丽的意外”，被收购后慢慢成为了体现穿着者经济/智力/品味优越性的资本，沦为了走量的视觉俗套，Tabi和号码牌同理。再结合不适的观感，评论两极分化是必然的。

这一季也改了爆款Future球鞋，而Oliver当年在HBA也有球鞋爆款，孰优孰略一目了然（图7-8，新Future鞋头视角其实很臃肿[草泥马]），而且，10年前HBA因出了那些爆款而在鄙视链很底端[草泥马]。至于官方特意发宣传的PVC线编织衣，20多年前Carol Christian Poell已经实现了（图4-5）[草泥马]

刷到唐霜的评论“不能以马吉拉年代的眼光去看这个品牌”，就此延伸一句——Maison Margiela在巴黎，但Martin Margiela目前在杭州[草泥马]