RICK OWENS SS27 MENS STONE（石头）

相比于宣传片的品牌大理石家具，显得更“石头”的应该是搭载了Climacool系统（也就是工地随处可见的空调服）的Adidas联名服装，跟下摆泡沫橡胶柱一起膨得跟CSM毕业秀一般。本季的爆点也在于此——13年前，他为Adidas开启了一条不同于这个体育巨头一贯风格、凸显他单色调极简主义和醒目轮廓的产品线持续4年：低调小众、全天候运动鞋、易识别的雕塑轮廓和突出的鞋底，和当年火热的球鞋市场一起开创了一个设计师联名时代。这回的Tech Runner既有在SS15出现过的老旧科技Springblade（刀锋）底结合New Rick时期的袖口松紧鞋身，也有新派的EVO SL一类。作为经历过两个时代的人，不得不感慨，他在AW19改变的那一步真实救了这个牌子。

接着就是经典三叶草三道杠运动套装融入RO风格了，“我会关注颜色。我看着街上的长队。我在地铁上观察人们的鞋子，我该怎么做呢？我该如何改变它？（《purple MAGAZINE》，2017）”，也因为这种“观察”，他也会考虑当下审美氛围去跟随潮流，一定要说的话，很难不先入为主均和Adidas合作过的Demna期Balenciaga（尤其大垫肩款外套搭配运动裤）、Gosha Rubchinskiy（三叶草和毛子强关联）、AVAVAV（部分搭配形式和妆造的玩味）既视感，显得尤为“滞后”。

更显“滞后”的就是跟Bonotto的合作系列。近年Owens开始狂吹与Bonotto的昂贵合作系列，用到了1950年代老式窄边织布机才能织出的硬挺面料。而这几台机器，无意外就是Carol Christian Poell在17年前开发SELF-EDGE面料时要求必须使用“机械”织布机让Bonotto在日本花大力气拍卖得到的、50年代的Picañols出品“President”织布机，并进行重组改造，才能织出这般极高硬度和磅数、亦可保证部分舒适体感的斜纹布。由Bonotto这般不计成本合作开发创新面料的代价是，Poell允许将研究成果简化，制成可高效率大规模生产的面料样品，供其他品牌挑选以分担一部分成本压力——十几年后，RO乐呵呵地挑中了。

把上一季的领口+肩章设计单独摘出来，权威、信任、秩序...这些大词他说过很多遍了，然后就是将数学概率论知识Cₙᵏ‌发挥到极致两两设计点组合当新款每一季迭代（之后我会用一对Poell的Sample鞋款来论述CCP也用概率论开发新款但会有取舍）

最后，空调服得外接充电宝的，按过往尿性，多少会出个品牌充电宝，方便信仰充值[淡淡的]