过来AtypiA康他们和另一家设计师中古店“个苹果阿”策划的Maison Martin Margiela展览“隐匿的纯真”。打以前名字的原因在于：现场都是Margiela本人期作品（只有一对Tabi），现场视觉观感是充实的，策展动线合理，还有一些Margiela式装饰，慢慢看完全木有问题（字数限制了我的展开，就随便说一哈[哈欠]）。

首先是“始末”，Margiela对“耸肩”剪裁跨度20年的呈现（图1），耸起的肩膀和把耸肩剪裁印在缎面上遮住身体，体现出的“解构主义”共性在于从拒绝大众认知的权威或权力开始，质疑“身份”的固定化。用这个来引出后面展出的Margiela多年来把原有定义破坏并重组，或是重新建构出新的意义的作品：既有暴露出衬里、接缝、垫肩、白色画样线等劳动痕迹的“看似未完成”手法，也有“把‘面料’这种特定人群才会涉及的物品转变成‘棉被/餐盘/古着’等一类生活中随处可见的概念”这种“转化平凡”的设计思路（在这个展里这方面涉及的少一些），部分原因基于品牌初期预算有限所做的下策，随后成了Margiela的特色设计语言之一。

看完不得不感慨，Carol Christian Poell是深受Margiela影响的。图10-11两件西服：一件模拟服装放久了压褶状态，一件领子、纽扣等结构没有使用意义但还是凸显出来。这些都是Poell用过的元素。John Galliano时期的Margiela秀款即便一直在繁复化，但内核还是很尊重Margiela本人期的，譬如图12的AW07这件源于“下雨没带伞只能拉起外套盖住头部挡雨”的针织外套，可以对应Galliano的高定手法emotional cutting/dressing in haste，反映某个特定情况下的瞬间（比如吹冷风、下雨时人体的自然反映）。

最后我和他们建议了一哈，可以的话再加一章“你也可以是Margiela”，展示自己制作的8袜子拼接毛衣、自行刷白油漆的匡威、自行用铁丝拧碎餐盘马甲等等，以此说明：只要你愿意动手，即便手工不是很好，你也可以从生活中熟视无睹的事物中发现美体现解构主义，并以最低的成本化为己用。即便几十年来惊叹并受到Margiela启发的人越来越多，这种设计方式就很容易被“举一反三”，“解构主义”带来的外形转变逐渐沦为用一个个“idea”解决问题的、视觉上的俗套。但在细细观摩这些来自开拓者的想法时，还是很受启发的[跪了]