炸了！北京那只酥不腻，竟然回南京认亲了。

坐进虎踞厅，追光打下来，满桌的荷花被照得透亮，像刚从六朝烟水里捞起来，还带着露气。看着大董大师傅的意境菜和周松竹师傅的新淮扬同台，眼里写满了彼此欣赏的惺惺相惜，脑袋里的期待值在狂飙，这哪是对垒，分明是两支笔，在同一幅画上落款。

大董的菜，是写在盘子里的诗。
木姜子酸汤花胶，酸得清透，木姜子那股凛冽像水墨里忽来的一笔焦墨，醒神得很。莲子炒虾仁里的仔姜腌泡得精妙，酸爽里脆嫩得不像话，仿佛刚从荷塘跃上舌尖。那只22天的酥不腻小雏鸭，鸭皮红亮如釉，侧面看是蜂窝状的疏朗，塞进空气感十足的烧饼脆壳里，一口咬下，酥得没半点脾气，而裹进饼皮里的那口咬劲，我是吃不厌的欢喜。蘸白糖？天知道的入口即化，是我今年最心甘情愿的沦陷。

周师傅这边，却是另一种力道。
淮安蒲菜炝虎尾，盖子掀开的刹那，葱香裹着热油的记忆扑面而来，仿佛那声"呲啦"还响在耳畔。鳝背开得厚实，入口是扎实的弹滑，合着蒲菜脆爽清鲜，那是汉代传下来的火候，看得见吃得出的一丝不苟。葱油鸡枞三虾面，虾籽、虾脑、虾仁全手工拆出，高邮鸭蛋面里干拌，鲜味浓得化不开。

一边是写意山水，一边是工笔匠心，竟在一张桌上达成了默契。那天恰逢万豪中餐厅·景阁揭牌黑标，全国仅两家，南京就占了一席。我倒觉得，标准是给餐厅的，快乐是给我们的。

那一晚，桌子里的那池荷花开得安静，像在替整座金陵作证。
所谓南北，不过是同一只鸭子的两种来路；
所谓匠心，是一个人愿意为一道菜守候二十二天，另一个人愿意为一种味道追溯两千年；
所谓幸运，就是坐在这束光里，让写意与工笔同时在舌尖化开，然后眼睁睁看着北京与南京，在一席之间，握手言欢。

而我，刚好，赶上了这场盛宴，有幸见着两种极致的美，各自尽情绽放。

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