2006年6月15日，从临夏去夏河。

按照计划，一早就来到了临夏汽车南站。跑甘南一线的客运公司名为“雪羚集团”，与汉字并行的是一行如弯刀般的藏文，这真令人感到一种来自异域的刺激。这里停放的车辆都很陈旧，有些恍如上世纪的花色，大概都是内地淘汰下来的旧车。

出汽车站，在城里兜了一圈，又上来几个乘客，车子就上溯大夏河向西南方向的夏河县而去了。无论“临夏”抑或“夏河”，均由冯玉祥割据陕甘，在1928年一并因大夏河更名。

没有高速公路，100公里的路，在狭窄的大夏河河谷里走了2、3个小时，海拔从不足2000米，逐渐攀升至接近3000米，终于在中午抵达阳光灿烂的夏河县。夏河县城坐落在大夏河北岸，只有一条名为“扎西奇街”的主街，街道西高东低。我住在汽车站附近的宾馆，窗外就能望见奔流不息的大夏河。

这是我第一次来到藏区，比我想象得要热闹一些，物价比临夏高一些，蔬果的品类少一些。拉卜楞寺位于扎西奇街的西端，距离酒店2公里，地势稍高，我好奇见到的一切，便一路走向拉卜楞寺。

我来甘南的起因就是拉卜楞寺，那是因为看了电影《天下无贼》的开篇。起初我以为那是西藏，后来才知道是甘南，于是起了来此一游的念头。由此才串联起这次旅行的第二段路线。

扎西奇街西端距离拉卜楞寺很近的地方是卓玛旅社，许多外国游客都住在这里。“旅社”分作上下两层，外观就像是个合作社，其内外都是藏式风格，酥油味很重，贴满了明信片与照片，非常符合背包客对这种地方的想象。这里是夏河城乡结合部，过了桥就是一片土灰色的平房和大片的油菜花，人来人往的路旁则遍地“遗矢”，场面相当“壮观”。

寺院区相当原始，除了核心建筑外，多是土坯平房，地面也未经硬化，颇有些中世纪的风貌。因为时间有限，我并未进入寺院核心区，而是从寺院西南贡唐宝塔附近过了河，在对岸的观景台鸟瞰整个谷地。贡唐宝塔是拉卜楞寺的核心圣迹之一，可惜在特殊时期被毁，1990年代重建。我来到这里时，它还相当新，大概跟信众每年都会对其进行维护有关。这座宝塔和寺院主体大经堂，一起在2009年登上了邮票，那是后话。

其时夏河的游客并不算多，我坐在山坡上，身边只有几个当地人在晒太阳。我可以静静地看着那古老的寺院，看绿毡子一样的山，看山上忽明忽暗的白云，还有山坡上星星点点的牲畜。这一切真美好，我连睡觉都感觉呼吸是甜的。

因为是高原，这里的饭并不好吃，因为做不熟。哪怕是一碗拉面，也是夹生的。但是我忽然很怀念那种夹生、坚硬、噎人的味道，那是只有高原才有的。傍晚，我在扎西奇街一幢木板房前画速写，里面住的人告诉我这幢房子已经有些历史了，在接下来的改造中恐将不保。20年过去，不知道它还在不在？

晚上，去网吧发博客。邻座好几个喇嘛在打游戏或者QQ聊天。聊天界面全部是加了密的藏文，只有输入法上写着某种藏文输入法的名字。

来到未知世界，眼前的一切都是新鲜的。#甘南·夏河[地点]#