一次性给你说清楚 / 汉服的传统装饰区
本来只想做个“冷门”装饰区科普。结果发现，哦吼，好像除了晚明装饰区，其他都挺冷门的……算了。一起做了吧。

首先最古老的三个装饰区：缘襈（图1到3）、遍地（图13）、绦饰（图4到6）。这三从先秦到宋明都是主流装饰区。清代其实也使用，但就是因为清代使用，结果被一群人说是旗人的“然后开除汉服籍”，真的老祖宗要气到跳起来的程度。

缘襈，是指衣身四周全部镶边的装饰区，这两字本身是动词，因为领子、袖子的镶边用缘，而下摆镶边用襈。后来就成了名词，指代对应的镶边部位，两字合用，就是指全身镶边的意思。

遍地，又叫遍地花，明清又把比较稀疏的叫做洒花。

绦饰分两种，两种做法都在图中列了出来。简答来说，绦就是用来遮盖在汉服的“缝”上的。所以有竖向的、也有沿着缘襈走一圈的。这两种就在后来发展出来了不一样的装饰手法。比如竖向的，后来成了宋代的辑缝。比较经典的，则是两晋时期两个肩膀的嵌片，还一度被说是日本的“然后开除汉服籍”，老祖宗气到跳起来*2

汉晋唐宋明的装饰区，其实很多都是基于“缘襈”这个核心装饰区而发展演化的“局部重点装饰”。

比如南北朝到唐代，重点在袖口，也就是褾（图9）。宋在领子，有了领抹（图10）。元明在下摆和襟部，也就是拖和眉子（图11、12）。他们本质都是在“缘襈”这个系统中，强调某一部位。结果被一群人说是清代的“然后开除汉服籍”。老祖宗气到跳起来*3

两晋时代，因为大襟裁片诞生，流行了大襟和后中三角裁片做为装饰区的时尚。我们今天叫“祍”。但晋具体怎么称呼，不清楚。总之，唐代也流行这个，而宋元明因为大襟开始加宽，就不太适用了，所以就采用绦饰的逻辑，装饰在前后中缝。

那除了上古传承的装饰部位，还有唐金元以来诞生的装饰区，这些装饰区，以固定形状、或者身体部位来命名。分别是唐开始的团纹（什么四团八团）；金开始的通袖、膝襕；元开始的胸背、两肩、云肩；就全部都是“身体部位系列”的装饰区了。这一部分的装饰区因为大众比较熟悉，就没有被开除了。其中大众比较冷门的应该就是两肩纹了。

当然，这些装饰区，是可以互相结合的。这部分在最后两张图里可以看到。
#汉服[超话]#