早在十四世纪末的文献中，便已隐约浮现出生食鱼脍的身影。彼时，酱油尚未成为餐桌的主角，人们以姜醋的辛香、辛子醋的微呛，或是融合鲣节、梅干与酒的“煎酒”，来衬托鱼生的本味。这些古老的蘸汁，如同最初的序曲，试探着海洋与舌尖之间的对话。而刺身真正升华为一种璀璨的文化符号，则要等到江户时代——在那座面向东京湾、被称为“江户”的活力之都。江户前，这片城前丰饶的海域，成为命运的舞台。黑潮与亲潮在此交汇，带来取之不尽的渔获：金枪鱼肥美，鲷鱼清雅，白身鱼剔透……每一种鲜鱼，都在呼唤一种极致呈现的方式。与此同时，古都京都因地理所限，除鲤鱼等淡水鱼之外，难以分享这般澎湃的海之鲜物。于是，历史的聚光灯自然而然地投向江户。

鲜鱼是画布，而酱油，便是为这幅画注入灵魂的笔墨。江户时代中期，在野田等地，酱油酿造技艺臻于大成。那琥珀色的液体，咸鲜之中蕴藏着深沉的甘醇与柔和的酸度，仿佛一位绝佳的引荐者，恰到好处地中和鱼肉的微腥，却绝不掩盖其本身的清甜与弹性。正是这一碟看似普通的调味料，彻底释放了“生食”的潜能。从此，食客不再囿于特定鱼种——从赤身到白身，从银皮鱼到软体贝类，万千海味皆可坦然化作盘中晶莹的薄片，蘸上一抹酱油，送入口中。那是海洋在陆地上最鲜活的脉动。
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