阿尔布费拉（Albufeira），听这个名字就知道多少都得跟摩尔人有点关系。伊比利亚半岛南部以“阿尔”开头的名字不少，比如西班牙格拉纳达的“阿尔罕布拉宫”、南部的“阿尔梅里亚”以及我住的阿尔沃尔，都以“Al”开头，就更别提这条海岸线也叫“阿尔加维”了。#微博旅行ing# #交换城市春光#

阿尔布费拉何时开始有人定居至今是个谜，能找到的依据只是这里在史前时期就以海上渔业的港口开始发展，此后被罗马人占领，命名为“巴尔图姆（Baltum）”，至今还能看到他们建造的引水渠、道路和桥梁的遗迹。罗马帝国衰落后，西哥特人和日耳曼人短暂接手，8世纪初就被来自北非的摩尔人占领，用阿拉伯语更名为“al-Buħayra”，意为“泻湖”，就成了现代名称的来源。摩尔人修建了固若金汤的防御工事，和他们占领的其他伊比利亚半岛城镇一样，引入了先进的耕作技术、植物品种、灌溉系统等，小城迅速发展起来，所以这里是摩尔人占领时间最长的葡萄牙领土之一。

12世纪末基督徒反攻，凭借防御工事和背山面海的地形，小城成了阿尔加维海岸摩尔人最后的堡垒。法鲁陷落之后，就连支持“收复失地运动”的圣殿骑士团和医院骑士团上阵，也没能攻破它。1249年，葡萄牙国王阿方索三世（Afonso III，1210-1279）的军队终于攻陷了阿尔布费拉，次年国王将其赠予了阿维斯骑士团，摩尔人可是没少被杀，残余的逃到了老城西南郊的洞穴里偷生。从那时起，阿尔布费拉成了葡萄牙和阿尔加维王国的一部分，名称也保留下来，直到今天。

小城也没能逃过1755年的大地震，18-19世纪重修之后，上世纪60年代开始发展成为旅游中心。虽然小城不算大，但因为周边拥有几处欧洲最美的海滩、海岸线，吸引了大量游客。如今的阿尔布费拉被认为是葡萄牙最具国际化气息的地方之一，小城有属于自己的官方旅游网站，首页自豪地介绍“是一个集美丽海滩、自然景观、丰富文化和世界各地多样化美食于一体的旅游胜地”。

阿尔布费拉位于阿尔加维海岸中间的位置，离阿尔沃尔车程大约30分钟，40公里，我从法鲁开过来四十几分钟。不过小城的地形实在不那么让我喜欢，起起伏伏动辄45度的斜坡，虽然初春不是旅游旺季，但想找个离海岸近点的免费停车位也不那么容易，加之老城区都是单行道，我绕了能有15分钟才把车停在一处斜坡上的路边。算了，爬坡走就走吧。

和所有摩尔人建造的城市一样，白色几乎是这座小城唯一的主打色，依山而建，融合了典型的葡萄牙阿尔加维式淡白色住宅，沿着狭窄的老城街道错落有致地分布开来，又与海岸线上的现代旅游度假村交相辉映。
旅游主要分为老城区和城东被称为“酒吧街”的圣若昂大道（Areias de São João），加之陡坡很多走起来也费点脚力。漫步于老城区，随便一个转弯，看上去并不算美丽还稍稍有点破旧的街道直通大海，如果是夏季想必一定很喧闹。
每年11月-次年3月算是淡季，所以可玩的不多，老城里就有一处观景台，直接找“Miradouro do Pau da Bandeira”，穿过一条狭窄的小巷就是。

观景台位于阿尔布费拉老城区上方的悬崖顶部，建在山崖上的城市如同伸开手臂的巨人，环抱下方的渔人海滩（Praia dos Pescadores）。几个世纪以来，这里一直是当地渔民的天然港湾，海滩就因此而得名。从观景台向东或向西眺望，层层叠叠的白色房屋与蓝天碧海搭配起来，从哪个角度看过去都是一幅大自然的神来之笔。

只不过我在阿尔加维海岸满打满算也就一个整天时间，小城费脚力又懒得逛，开车往东走，沿着海边长廊还有另一处观景台，在教堂“Igreja de São Sebastião”旁边找到一个免费停车位，穿过一排餐厅就是。观景台在图内尔海滩和佩内科海滩（Túnel and Peneco beaches）上方，形成一个面向大海的圆形剧场。海滩上有尚未营业的酒吧，能想象出这里夜晚的活力。
反正葡萄牙不缺瓷砖，白色瓷砖拼出一大幅现代漫画，主题非常简单：游客在阿尔布费拉能干什么？

阿尔布费拉拥有超过30公里的金色沙滩和清澈见底的海水，是户外、阳光、大海爱好者的天堂。昔日摩尔人躲避的洞穴也是沿海岸线的热门景点之一——索里诺洞穴（Xorino Cave），地图上大约在“Praia do Ninho de Andorinha”海滩附近，不过只能夏季退潮后乘船前往。洞穴的名称就来自于摩尔人避难的血泪史，因为每逢下雨，雨水击打岩石形成的回声仿佛在哭泣。

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