看病人的闲暇时间，馋起了国内早上的那碗面条。

想起了，就上网查看。

一看，就觉得越看越饿。

在吴溇时吃过好几年桩桥头昌明阿姨的那早上的三两粮票一角钱的干挑阳春面，在成都时吃过担担面、在小城吃过重庆小面。也问过曾在武汉工作的朋友那碗响彻云霄的热干面到底好不好吃？ 朋友说了一堆，但碍于我贫乏的想象力，还是没能想岀来那面到底是怎么个好吃法。

在苏州生活工作过很多年，吃过苏州朱鸿兴的双浇面但从来没有领教过那苏州的“奥灶面”。

第一次听说奥灶面还是很小的时候，大约五、六十年前吧。那是听父亲从昆山回来说的，说昆山有＂奥灶面”，味道不错的。

起先听上去这个＂奥灶面”觉得名字取得怪怪的，猜上去大概源于民间俗称。就如常熟＂叫花鸡”，“叫花”，江南人嘴里就是“叫花子”，就是要饭的。为何这鸡叫＂叫花鸡”？大概因为这鸡的做法就是像叫花一样，用一把烂泥把鸡外面全糊满了，再架火上烤。

江南人讲＂奥灶”也是土话，这是个像声字，具体怎么写还真没查过。＂奥灶”就是指东西看上去邋遢相，不干净、不卫生；也有指人的，说这个人蛮“奥灶”的。即这个人个性不爽，不太好弄，即不太好相处。估计当年的父亲是搞不懂这些名堂的，一个北方人是理解不了江南土话的，何况这＂奥灶”两字本来就很奥灶，很拗口，南方人都不一定全理解。

说起这＂奥灶”不免让人想起另一个江南人常说的方言土话就是＂狗皮倒灶”，也是有个＂灶”在里面。千万不要将这里的灶字与烹饪联系在一起。＂奥灶”、＂狗皮倒灶”与灶头或者烹饪连一分钱的关系也沒有。狗皮倒灶，就是小气，就是缩，就是不大方，就是不豪放。

扯远了！

讲到江南的面，当然苏州当年百年老店朱鸿兴是头一块牌子，位于人民路上的朱鸿兴才是真正的正宗。不过现在回国听说朱鸿兴已经过时了，新的更好吃的面店不少。

苏式面讲究“行话”，体现了苏州人吃面的精致。宽汤即汤多面少；紧汤（或称窄汤）即汤少面多；过桥则指浇头（配菜）与面条分开装盘，单独享用。这些讲究是为了让食客按照自己的喜好，享受到最完美的面条、汤底和浇头体验。除了这三项，还有“重青”（多放蒜叶）、“免青”（不放蒜叶）、“重面轻浇”（面多浇头少）等精细要求。苏州的面，精致归精致，就是浇头太少。如近几年小朋友回国两次，去住家对面的店吃早餐，面是不错，叫牛肉面还有大排面。可肉是薄薄的一片。小朋友说这肉这么这么一点点？于是问可不可以加钱再加一块？答，不可以，要么再来一碗。行，再来一碗（只是浪费了面）。小朋友问，为什么国内肉弄这么少？很贵吗？这个问题蛮难回答的。美国的小朋友从小吃肉讲份量，量足就好，味道不味道是无所谓的。

好多年前看到开弦弓村岀来的原国内财长讲起的原庙港的也那碗面有多好吃令我心往神驰，多次问过老兄可曾去那尝尝那碗面到底有多好吃？ 老兄说，没听说过那有什么如此好吃的面。

本来嘛，俗话说公吃罗卜，婆吃菜，各人喜欢。北京人就喜欢炸酱面呢。

回想几年前老家堂兄堂他们来苏州，说这面真不如老家的好吃。

我觉得 吃了很多面，还是当年桩桥头昌朋阿姨的那碗干挑阳春面最好吃，当然要先加些平望辣油！