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离开岐阜，乘上JR高山本线，列车缓缓驶入飞驒山脉的怀抱。近两小时的蜿蜒穿行，窗外是雪后的山林与偶现的溪谷，时间仿佛也被这起伏的风景拉长。当“下吕”的站名映入眼帘，我才意识到，虽然这是我第9次来到日本，却是第一次真正走进传说中“日本三大名泉”的领地。
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想来，无论是下吕、草津还是有马，这些被时光珍藏的温泉乡，似乎总偏爱隐于山野深处，与繁华保持着恰好的距离。也正因如此，抵达才更像一场仪式——一段路程，一番辗转，仿佛是为了让身心提前卸下尘嚣。而下吕温泉也果然名不虚传，这里不仅有治愈身心的温泉，还有百年街巷流淌的诗意时光。
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出下吕站，酒店的接驳车已经在门外等候。我们入住的小川屋，是一家百年温泉旅馆，静卧于飞驒川畔。开始预定的时候，本以为这是一家小型的家庭温泉旅馆，实际体量在下吕也是排名前列，别馆都有两栋。我们的房间直面飞驒川，视野开阔，从晨间薄雾到夜晚星火，确实很疗愈。
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下吕温泉的历史可以追溯到1000多年前，早在奈良时代就已为人所知。传说中，下吕温泉曾被用于治疗伤病，当时的武士和旅行者纷纷前来寻求疗愈。而现在的下吕温泉则以碱性泉出名，是有名的“美人汤”，触感柔滑，对肌肤温和，我特别喜欢酒店的露天风吕，在保证相对私密的环境中，依然可以直面飞驒川，充满了野趣。
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不过下吕并非只有温泉，它既是穿越历史的温泉乡，又是活在当下的生活场，很适合Citywalk。从酒店一旁的白鹭温泉一路朝山上走，穿过温泉博物馆，登上100多级台阶，就可以到达山顶的温泉寺，雪中的温泉寺静谧祥和，从这里可以俯瞰整个下吕小镇，离开的时候天色渐暗，参道亮起了石灯笼，也为神明照亮了道路。
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之后沿着温泉街的百年街道一路下山，周围都非常安静，只有温泉水流过石板的声音，和弥漫整条街的淡淡硫黄气息。温泉街的尽头是下吕大桥，现代的车流和江户的屋檐各不相扰。走在大桥上，脚下是潺潺流过的飞驒川与热气腾腾的野温泉，而渐渐入夜的下吕小镇下起了小雪，也亮起了霓虹，那种感觉有种让人同时活在不同的时间里的错觉。

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