#伙食 Major Food Group

今年纽约最难订位的餐厅，除了几个只提供板前有限座位的日韩料理，然后就是Torrisi了吧？

这个 Major Food Group于去年开出来的新店，开业三个月就拿下了米其林一星，堪称纽约米其林指南2023在疫情后最具话题感的新店。

Major Food Group由三位纽约长大的意大利后裔主厨创立，Mario Carbone、Rich Torrisi、Jeff Zalaznick 三个毕业于CIA（美国烹饪学院）的年轻人，曾一起在纽约米其林星级法餐Bouley入行，后相约组队成立公司做自己喜爱的意大利菜食肆，当年出手即巅峰。

Major food group用三位合伙人名字命名的三家店开业就拿下了三颗星，做红酱料理的Carbone叫好叫座，开业第一年摘得米其林指南一星后紧跟着在香港开出分店，一样人客似云成为香港明星食肆 ……

而随后开出的ZZ‘s Bar是一间只有12个座位的意大利海鲜小馆，每天提供来自市场的新鲜鱼生，相比Carbone的经典美式意大利菜的传统，ZZ's Bar更多创新和时髦的特色，摘下纽约米其林指南两颗星直到疫情关闭。

Carbone和zz's bar的更多介绍可以翻看我过往的食评。

Major food group在纽约带领的风潮，是更年轻、更独立、更饱满内容的新餐饮 … 三位年轻的主厨有学院派的教育背景，有正统法餐的专业训练，但当他们日渐羽衣丰满，他们决定自己最感兴趣最擅长的领域。

无论是Carbone、ZZ‘s bar还是最新的Torrisi，都是在主厨自己浸淫多年的意大利菜主要战区，不仅结合自己纽约意大利后裔的血缘纽带，而且作为互联网和社交媒体的一代，深谙年轻纽约客的流量密码 ……

回到美食圈那个灵魂的拷问：到底什么才是最好的美食？

每个人有每个人的答案，毕竟一样米养百样人 … 一代人有一代人的成长历程人和经历不同的时代变迁，当然会给出完全不同的回到。

这就是为什么很少纽约年轻美食爱好者会去per de、masa、jean-Georges这些到掉牙的米其林星光老牌名店，也不会去食评人不吝追捧的事实上难吃且耗时的EMP … 他们厌倦了矫揉造作的摆盘和小份量的矫情，他们喜欢更直接大份、更丰富内容、更聚焦出品的餐厅。

说到这想对比一下去年被米其林送上热搜的杭州美食餐饮业。

老一派的中国美食家和食材老板们一早就合谋渲染了金沙、紫萱、紫薇厅和湖滨28等豪华酒店或者应酬酒楼的至尊地位，把杭州的美食牛逼吹上了天……

但没有想到一本蓄谋已久的米其林指南发表后，没有吸引到全国的美食爱好者老饕到访，相反更坐实了中国年轻一代给杭州贴上的美食荒漠的标签 ……

相比上了年纪的美食家文人墨客一边吃饭一边丢书包显摆老祖宗的各种奇葩讲究，年轻人既听不懂也不想听、不感兴趣，这些来自北上广深杭成都重庆武汉长沙的年轻人，吃着火锅烤串小龙虾螺蛳粉和钵钵鸡长大，没让这些卖弄八股的老年美食家和贵价应酬酒楼老板滚粗已经是客气

所以，即便都说美食只和味道好不好吃有关，但总是在一代又一代人的相互否定和冲突中重点变化了。

纽约当然也在新老几代美食家的冲突中快速裂变，不再有统一的标准，这本就是去中心化的时代，不是吗？

这样说来Torrisi的成功当然是年轻一代纽约美食爱好者的成功 … 赢得了年轻人才会有开业就爆火的流量吧？

Torrisi开在历史保护建筑Puck Building内，非常喜欢装修设计和气氛营造，类似时髦的复古，繁琐的细节做到了极致，反倒觉得被放空，单纯的被音乐和灯光感染了 ……

Torris的菜单简洁但是聚焦，完整的意大利菜四段式，前菜大量海鲜和蔬菜，意大利面划了重点，主菜平铺直叙以正和。

点了黄瓜沙拉和黄鳍金枪鱼塔塔前菜，小农黄瓜和自家做的腌黄瓜用罗勒叶松子酱汁充分混合，口感清脆但非常多的层次呈现，难怪是招牌 ……

金枪鱼塔塔也胜在调味，金枪鱼切大粒，饱满的油脂和浓郁的香料，在口腔里的爆破感和足够大份的量，非常满足。

主菜接受推荐吃了黑松露意大利饺，现在正是塔斯马里亚黑松露上新的季节，澳洲的黑松露已经完全具备了欧洲松露的实力，香气浓郁而且纯正，奶油、碳水和蛋 … 这些都是专业意大利主厨的拿手搞做，大道至简啊 ……

喜欢Torrisi的食客，追求的就是这样一种毫无保留的满足感吧 … 把每一个菜都做到够量的美味，幸福感和满意度分分钟加倍了。

用餐的时候环顾四周，Torris的客人都是年轻潮男潮女，不像很多米其林老号基本都是老年人和亚洲面孔，Torrisi的用餐气氛很燃很优雅，这才是纽约年轻美好应该有的样子吧。

有点狐疑一直占据纽约米其林指南三星榜单的那几个老面孔，什么时候会淡出我们的视野呢？

就像我们明知有些人不会回来了 … “我知道，我仍然会在每一个感到幸福的时候想起你，你已经是我所有幸福的副作用了” ……

探索，发现。