点心“点”的是哪颗“心”？#和菓子不是唐代点心#
“点心”这词儿，最早出现是在孙思邈的《千金翼方》，原文我就不引用出来显摆了，大意说早上起来，洗漱已毕，你就可以拿它跟粥一起当顿早饭了。
这么看，唐代的“点心”，起码有两个特点：干的，量小。
说到唐代的点心，就必须得说毕罗了。熟悉唐史的朋友，都知道，如果在当时海选本朝第一点心，毕罗绝对当之无愧。
但问题来了，什么是“毕罗”，今人争议太大，我是学宋史的，习惯从宋人的角度看问题，宋辽金还有这玩意，特别是宋徽宗挂名编定的《圣济总录》里，还有个毕罗的做法。
简单说，就是用湿面做皮，包上各种馅料，或蒸或烤，形状或扁或圆。
这不就是包子、馅饼吗？
说到这里，想起个唐代的毕罗做法，今天看来也相当好吃，有志于唐宋古菜的朋友，可以自己试试。
“赤母蟹，壳内黄赤膏如鸡鸭子黄，肉白如豕膏，实其壳中。淋以五味，蒙以细面，为蟹黄毕罗，珍美可尚。”
这不就是蟹黄包吗？只是佐料相对简单，不像今天江南的蟹黄包，还要加些猪油和葱姜；所谓“五味”就是泛指调料，唐代没有如今这么复杂的调料，所以当时的蟹黄毕罗，更注重母蟹本身的鲜味。
某年我去阳澄湖畔的昆山巴城做节目，正值九月母蟹成熟的第一波蟹潮，剥开后我就想起唐人的两个比喻，真是形象。
作为北人，原本不爱吃这些，觉得麻烦，不如烧鸡酱牛肉，半斤白酒，来得爽快，但耐不住朋友劝，何况膏黄脂肥肉甜，结果吃起来就停不下来。
四川人苏东坡当年被贬海南，没什么吃的，让老饕不爽。当地朋友送了些海蛎子，只是简单煮煮吃，他觉得不过瘾，偏要自己研发一下，把蛎肉和蛎汁与酒一起煮，前者的丰腴，后者的清冽，结合在一起，竟然鲜美异常，可惜那时候铁锅技术不过关，否则改进一下，就跟法国名菜夏布利焗生蚝，有异曲同工之妙了。
既然能包咸馅儿，就能包甜馅儿，从这点来说，咱们的包子、馅饼，真是毕罗的嫡派子孙。
所以我觉得传统美食，其实没有什么高大上，它们也大多没有失传，只是稍加改进，重上餐桌，或许名字改了，但吃货对于美食的追求，古今并无差异。