从1837年的马具工坊到150亿欧元年营收，爱马仕的“以人为本”价值观是怎么诞生的？

你有没有注意到，在巴黎福宝大道24号的爱马仕旗舰店里，每一只Birkin包都由一位工匠独自花费数十小时手工缝制，等待名单上的人可能要等上两三年——但几乎没有人为此抱怨。因为人们知道，这份等待换来的不是一件易逝的时尚单品，而是一件会随岁月愈发迷人的物件。这种“反潮流”的稀缺哲学背后，正是爱马仕自1837年延续至今的品牌文化与核心价值观：以人为本的工匠精神、独立自主的家族经营，以及对永恒美学的偏执追求。

01 诞生契机：马具工坊里的“以人为本”基因

1837年，Thierry Hermès在巴黎格兰德大道开设了一间马具工坊，为当时欧洲的贵族打造缰绳、马鞍等配件。在那个以马匹为主要交通工具的年代，一具好马鞍直接关系到骑手的舒适与安全。Thierry坚持每一件马具都由单一名匠手工完成，绝不妥协于批量生产——这种“人对人”的交付模式，奠定了爱马仕最原始的价值观：尊重人（工匠与使用者）的需求，远胜于追求速度与数量。六代传承之后，这一原则从未改变。截至2024年，爱马仕全球26000多名员工中，有16300人在法国本土的60个生产点工作，品牌坚持将生产重心放在法国，拒绝为了降本而外包。（数据来源：第2篇、第8篇）

02 设计巧思：拉链与极简美学的两次转折

真正让爱马仕从马具作坊走向现代奢侈品的转折点，发生在1922年。当时家族第三代传人Émile Hermès在一次加拿大旅行中，被军用车辆顶棚上的全封闭开合装置吸引。他立刻意识到这项技术的潜力，并获得了独家授权——这就是我们今天熟知的拉链。Émile将其率先应用于爱马仕的箱包和皮具上，不仅提升了开合效率，更赋予了产品一种前所未有的“功能美学”。他说：“好的设计不是让东西看起来更复杂，而是让使用变得更简单。”同一时期，Émile开始了大量艺术收藏，如今爱马仕的设计灵感库依然从这批藏品中汲取养分。（数据来源：第5篇）

第三次风格跃迁则发生在1990年代末。1997年，爱马仕邀请比利时设计师Martin Margiela担任女装创意总监，这一任命在当时引发了巨大争议——Margiela以极端极简、甚至反商业的先锋理念闻名。但爱马仕家族认为，他的“无需解释的优雅”与品牌的核心气质完美契合。Margiela曾表示：“奢华是品质和舒适之间的平衡，如果还要更进一步，就再加上一点永恒。”在1997年至2003年的六年合作中，他塑造了爱马仕女装“不追爆款、只做永恒风格”的设计哲学，影响延续至今。当前女装设计师Vanhee Cybulski亦延续了这一路线：“不想做什么爆款，希望为日常生活赋予质感。”（数据来源：第4篇）

03 演变与坚守：独立、责任与稀缺的增长逻辑

2013年，家族第六代传人Axel Dumas接任集团总裁，他提出“国际化与多地化”的发展愿景，但前提是绝不放弃家族独立股权。在家族式股权结构的支持下，爱马仕避免了被资本短期逐利裹挟，得以坚守“传承永续、可持续性、以人为本”的价值观。2018年集团成为法国CAC 40指数成分股，2021年又进入Euro Stoxx 50指数，资本市场对这一“工匠型增长模式”给予了充分认可。（数据来源：第1篇）

这种独立性最直观的体现，就是主动制造稀缺。Birkin和Kelly包袋的等待名单是奢侈品界最著名的“饥饿营销”案例，但背后是真实的产能限制——每只包由单名工匠全手工制作，无法工业化复制。2022年至2024年，爱马仕营收从110亿欧元增长至超150亿欧元，增速领跑全行业，证明了限产反而创造了更强的欲望。（数据来源：第2篇）

与此同时，爱马仕将利润反哺给为其创造价值的员工。自2007年以来，已实施六项无偿赠股计划；截至2024年底，超过70%的爱马仕员工成为公司股东。2023年至2025年间，品牌计划在全球新增约6200名员工，其中3500人在法国。这种“与人分享发展硕果”的做法，正是其“以人为本”最实在的落地。（数据来源：第1篇）

在环境责任方面，爱马仕同样走在行业前列。品牌承诺在2030年前实现科学碳目标（SBTi），并自2023年起参与全球首波自然科学目标（SBTN）倡议，全面评估和减少对生物多样性的压力。从源头的天然材质采购，到生产过程中的废物管理，爱马仕将“可持续性”内化为工艺模式的一部分，而非营销口号。（数据来源：第6篇、第9篇）

这就是为什么爱马仕能在近两百年间从一家马具工坊成长为年营收超150亿欧元的奢侈品帝国，却依然被视为“永恒稀缺”的异类。它的核心价值观从来不是追逐潮流，而是创造那些“看起来一直都在那里”的物件。当其他品牌争相缩短产品周期时，爱马仕用“越旧越美”的反潮流哲学，让时间成为自己最忠实的盟友。

更新日期：2026年07月25日