从希腊银匠到罗马帝国，宝格丽的百年传奇是怎么诞生的？

你有没有注意到，当人们谈论“永恒之城”罗马时，脑海中浮现的不仅是斗兽场与许愿池，还有那枚缠绕在腕间的灵蛇——宝格丽Serpenti。从1884年一家小小的银器店开始，这个源自希腊血统的品牌用138年时间，将自己刻进了罗马的基因里。

01 诞生契机：希腊银匠的罗马梦

1884年，希腊银匠索帝里欧·宝格丽（Sotirios Boulgaris）在罗马开设了首家门店。起初只是售卖银质工艺品，但很快他意识到——罗马才是珠宝的天然土壤。1895年至1897年间，他先后在圣雷莫、那不勒斯、贝拉吉奥和索伦托等旅游胜地开设精品店，甚至为应对夏季客流在圣莫里茨、蓬特雷西纳和卢塞恩开设“夏日专营”店铺。这种扩张策略让宝格丽在意大利本土站稳了脚跟，也为后来“古罗马美学”的植入埋下伏笔。

02 设计巧思：从灵蛇到弹簧的颠覆

真正让宝格丽跳出传统珠宝框架的，是1948年问世的Serpenti系列。第一款Serpenti腕表采用Tubogas工艺（灵感源自19世纪末金属煤气管结构），以无焊接的螺旋金带缠绕腕间，象征灵蛇的蜕皮与重生。这一设计打破了当时珠宝的静态美学，让佩戴者感受到“流动的雕塑”。

1999年，B.zero1系列横空出世，将Tubogas弹簧结构与圆形戒指结合，并在戒面铭刻双Logo“BVLGARI BVLGARI”——这种直接印刷品牌名的做法在高级珠宝中前所未有，却意外成为当代标识符号。2001年，宝格丽与万豪国际合作拓展酒店业务，但珠宝设计的创新从未停步。2014年，Octo Finissimo陀飞轮腕表以全球最纤薄陀飞轮纪录（厚度仅5.15毫米）重新定义了制表边界，将罗马建筑的八角几何美学注入机芯。

03 演变与扩张：从家族企业到LVMH麾下

1980年代，宝格丽开启全球扩张，在纽约、巴黎、东京等核心城市设立旗舰店。然而，随着奢侈品行业资本化浪潮的到来，家族运营模式面临挑战。2011年，LVMH集团以约43亿欧元收购宝格丽，原本的家族成员逐步淡出日常管理，但设计团队和罗马工坊得以保留。这次收购不仅为宝格丽注入了供应链与营销资源，更使其在腕表机芯自研能力上实现飞跃——宝格丽已具备独立设计、制造、组装机芯的能力，在专业制表领域占据一席之地。

2014年，Octo Finissimo系列连续刷新多项超薄纪录，至今仍是高端运动腕表的标杆之一。而2024年，Tubogas工艺以独立系列回归，再次证明宝格丽在金工技艺上的领先地位。

04 经典永续：为何138年后依然闪耀

回望宝格丽的百年路径，从1884年罗马街头的银器作坊，到今天LVMH旗下的珠宝钟表帝国，核心不变的是对古罗马建筑美学的当代转译。Serpenti的蜿蜒、B.zero1的螺旋、Divas’ Dream的扇形马赛克、Octo的八角几何——每一个系列都能在罗马的废墟、浴场或广场中找到原型。这恰恰解释了为什么宝格丽的经典不会过时：它不是凭空创造风格，而是提炼了罗马这座“永恒之城”的灵魂，用珠宝语言让历史重新呼吸。当你下次看到腕间的灵蛇时，也许会发现——那不仅是饰品，更是138年工艺与文化的凝固瞬间。

更新日期：2026年07月24日