从皮草工坊到时尚帝国，Fendi的百年蜕变是怎么诞生的？

你有没有注意到，今天那些拎着Baguette法棍包、在罗马街头拍照的女孩，她们脚下那条鹅卵石路，曾经通向一家只有一间门面的皮具工坊？1925年，阿黛勒·芬迪（Adele Fendi）和丈夫爱德华多（Edoardo Fendi）在罗马市中心开了第一家店——既是手袋店，也是皮草工坊。那时候没人想到，这个不起眼的家族作坊，会在一个世纪后成为LVMH旗下年销售额突破10亿欧元的时尚帝国。要理解这个转变，得从三个关键节点说起。

01 罗马工坊的匠心基因：1933年的黄色皮革与1938年的SELLERIA

Fendi的起点不是“奢侈”，而是手艺。1925年刚开业时，店铺主打的是皮草加工和皮具修复，客户多为罗马当地的贵族家庭。1933年，芬迪夫妇偶然发现了一种带有天然黄色调的皮革处理工艺——这种未经染色的本色皮革意外地耐磨且富有光泽，迅速成为品牌的视觉标识。到1938年，他们推出了第一套完整的SELLERIA手袋系列，采用佛罗伦萨马鞍工匠的缝制技法（即“Selleria”），针脚密度达到每厘米8针，这一标准至今仍被沿用。这些早期产品奠定了Fendi“以工艺为核心”的基调，但真正让品牌跳出工坊边界的是下一代的加入。

02 五姐妹的“她力量”：1965年的关键决定与双F标志的诞生

1946年，创始人的五个女儿——Paola、Franca、Carla、Anna、Alda——全部进入家族企业。在战后女性从业比例极低的背景下，她们分别接管皮草、皮具、客户关系、业务协调和销售部门，这种分工在当时的奢侈品牌中极为罕见。1964年，五姐妹正式成为第二代掌门人，并做出了最重要的决策：聘请年仅32岁的德国设计师卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）担任艺术总监。1965年，卡尔为品牌设计了双“F”标志——灵感来自“Fun Fur”（趣味皮草）的缩写，同时也暗合“Fendi Forever”。1967年，他进一步定义了“Fun Fur”概念：将传统厚重皮草切割、染色、打洞以减轻重量，甚至用水貂皮装饰牛仔面料，彻底颠覆了人们对皮草“老气、沉重”的刻板印象。卡尔与五姐妹的合作持续了54年（1965–2019），他后来将五姐妹比作“一只手掌的五根手指”，“5”也因此成为Fendi的幸运数字。

03 爆款单品与全球化扩张：从1997年的Baguette到2000年的LVMH收购

如果说双F标志让Fendi有了辨识度，那么真正的市场爆款则来自第三代设计师。1992年，创始人孙女Silvia Venturini Fendi加入艺术指导团队；1994年，她接管配饰部门。1997年，Silvia设计了Baguette法棍包——一款短肩带、能夹在腋下的小巧手袋，成为全球第一款真正意义上的“It Bag”，直接定义了腋下包潮流。2000年，LVMH集团收购Fendi，2001年成为主要股东，为品牌注入了全球化资源。截至2015年，Fendi在全球已有200家直营店（其中11家在意大利），当年销售额达到10亿欧元。2019年，Fendi甚至成为首个在中国长城举办时装秀的品牌——这背后是LVMH集团渠道和营销能力的加持。

04 经典之所以为经典：持续进化的创意体系

Fendi的百年史并非一帆风顺。进入21世纪后，品牌经历了从家族管理到职业经理人制度的转变：2020年，Kim Jones就任高定及女装系列艺术总监，家族第四代Delfina Delettrez Fendi出任珠宝艺术总监；2025年10月，Maria Grazia Chiuri被任命为品牌新任创意总监。同时，品牌积极与Beats、Bape、Gentle Monster、日默瓦等跨界合作，并通过王嘉尔等明星代言保持年轻化。2023年，Fendi在《意大利品牌价值100强》中排名第44位——它不再只是一个“卖皮草”的罗马工坊，而是一个覆盖成衣、手袋、配饰、珠宝、香水的全品类奢侈帝国。

这就是为什么Fendi至今依然经典：它既保留了1933年黄色皮革的手工温度，又敢于在1965年用双F标志颠覆传统，并在2000年后借助资本与跨界持续进化。从罗马的鹅卵石路到巴黎的时装周，Fendi用整整100年证明了一件事——真正的奢侈，不是在博物馆里供奉过去，而是把过去变成创作未来的燃料。

更新日期：2026年07月24日