从高定工坊到街头霸主，Balenciaga的百年叛逆是怎么诞生的？

你有没有注意到，如今街头潮人脚上那双笨重得有点“丑”的老爹鞋，其实源自一个曾经只为皇室贵族定制高级时装的百年品牌？从Cristóbal Balenciaga在1917年创立的低调工坊，到Demna Gvasalia手下“越怪越火”的流量制造机，巴黎世家用一百多年时间完成了一场从高定到街头的叛逆迁徙。

01 高定基因：大师的轮廓与实用哲学

品牌的故事始于1917年，西班牙裁缝Cristóbal Balenciaga在圣塞巴斯蒂安开设了第一家精品店。1937年，因西班牙内战迁至巴黎，他的设计凭借极致剪裁和建筑感轮廓迅速征服了时尚界，连Christian Dior都称他为“我们所有人的大师”。Cristóbal不仅痴迷于雕塑般的廓形，还极其注重实用：1960年代女性进入劳动市场时，他设计了方便骑行的短裙、可拆解的长裙，以及参考日本和服袖型的活动自如的服装。1955年，他甚至推出了第一款Vinyl Raincoat——雨衣。直到1968年，Cristóbal因厌倦主流市场而关闭了高定工坊。品牌在1980年代重启后，由多位设计师接力，但真正让Balenciaga跳脱“高冷优雅”标签的，是2015年加入的Demna Gvasalia。

02 叛逆换牌：从25个机车包到千亿营收

在Demna接手前，Balenciaga已经孕育出第一个“街拍之王”——机车包（Le City）。2000年代初，时任设计总监Nicolas Ghesquière设计了这款软塌塌、带流苏和旧化皮革的包，却被品牌高层认为“毫无商业价值”。他仅说服工厂生产了25个样包，送给Kate Moss等超模和编辑。结果Kate Moss在秀场后台一眼相中，很快这款“像从二手店淘来的”包风靡全球，2004年正式命名为City系列，成为IT Girls人手一只的经典。到了2015年，Demna Gvasalia正式成为创意总监——他被选中的理由，正是他在Vetements设计的怪异轮廓与Cristóbal Balenciaga的颠覆性有着相似基因。Demna上任后迅速将Balenciaga推向街头：2017年推出Triple S老爹鞋，2018年推出Track系列解构机能鞋，以及Hourglass沙漏包、Speed Trainer袜子鞋等。这些单品让品牌营收持续攀升，即便在2023年经济不景气下，Balenciaga依然稳定发挥为Kering集团旗下最受欢迎的品牌之一。

03 灵魂继承：Demna的“现代版”Cristóbal

Demna被传统时尚人批评“潮牌化”，但他并未背离品牌内核。1960年代《Vogue》主编Diana Vreeland曾说：“人们总告诉我时尚来自街头，我在Balenciaga身上就看到这点。” Demna同样从街头汲取灵感：宽大廓形的风衣、雨衣、军事素材和高科技面料，与Cristóbal在1955年设计的那款Vinyl Raincoat异曲同工。此外，Demna与Cristóbal一样痴迷于结构创新——无论是Cristóbal的不对称裁剪，还是Demna那些带“怪味”的夸张垫肩和超长袖子，都是对服装雕塑感的极致追求。2026年，Demna宣布告别Balenciaga入主Gucci，消息轰动时尚界。回顾这十年，他从一个“破坏体制者”变成了品牌历史上最赚钱的创意总监——Balenciaga的营收在2022年就已突破20亿欧元，这恰恰证明：当高定基因遇上街头叛逆，经典的轮廓从来不会过时。

这就是为什么那个从25个样包开始的机车包，以及那双让你又爱又恨的老爹鞋，至今仍是街头巷尾的标配。因为它们背后，是一个百年老牌用最“不听话”的方式，守住了最核心的时尚法则。

更新日期：2026年07月22日